Каждый уважающий себя садовод считает своим долгом вырастить хотя бы одно плодоносящее фруктовое дерево .
Кроме практичной, фруктовые деревья в саду играют и декоративную роль. Мало кого оставляет равнодушным цветущая яблоня. А какова груша, со своими глянцево-изумрудными листочками и светлой корой, радующей глаз даже в зимнее время!
А какую гордость испытывает садовод, угощая знакомых и друзей яблочками и грушами со своего сада!
Мы постоянно ищем районированные сорта, пробуем прививать и формировать. Не один сезон можно потратить на постижение этой непростой науки.
По календарю садовых работ сейчас самое время формировать плодовые деревья и кустарники. Пока они находятся в состоянии покоя, им легче будет перенести хирургические вмешательства и потом восстановиться.
Дело это очень серьезное, поэтому я решила подойти к нему со всей ответственностью. И тут передо мной возникла дилемма: обрезать или не обрезать. Традиционные методы подразумевают обязательное искусственное формирование плодовых деревьев. При этом обрезка кроны груши осуществляется сразу же после посадки под углом 60 градусов относительно макушки дерева. При этом ветки обрезаются по внешний глазок, чтобы они росли в стороны от дерева. К тому же, убираются большинство внутренних веток, чтобы как можно больше солнечного света проникало в крону. Это должно улучшить развитие плодов… Все это звучало довольно убедительно, пока я не узнала о новых методах выращивания растений, о пермакультуре, которая строится на принципах организации отельно взятого пространства в согласии с природой (помните статью ”Аграрная революция в России: реальность или фантастика“?)
Вот что по этому поводу говорит аграрий-революционер Зепп Хольцер в книге “Пермакультура Зеппа Хольцера: практическое применение для сада, огорода и сельского хозяйства”:
« Я не образаю деревья, поэтому ветки сохраняют пружинистость. Благодаря этому они могут при обильном урожае или при большом снегопаде опереться на землю. Таким образом, дерево само стабилизирует себя и растет, не искривляясь. Оно само подстраивается под местные условия. При обильном урожае фруктов ветки опускаются, солнечный свет проникает до самой середины кроны. Если же я буду обрезать и удобрять дерево, как это описано в спецлитературе, то ему ничего другого не останется, как направить лишнюю энергию в волчки. И вновь все пойдет по кругу… К тому же, при обрезании веток деревьям наносятся раны, которые повышают риск грибковых заболеваний.
Это создает ненужный стресс для дерева и огромные энергозатраты для человека.
Следующую важную зачачу выполняют боковые веточки и отростки, которые растут от места прививки у земли. Они являются защитой от обгладывания ствола дикими животными…”
Конечно, при этом необходимо соблюсти все рекомендации касающиеся посадки и последующего ухода за плодовыми деревьями, иначе вряд ли можно гарантировать отличный результат.
“При моем методе посадки фруктовых деревьев все ветки от места прививки остаются нетронутыми. Это значит, что они не обрезаются! Также не копается метровая яма, не окапывается круг, не вбивается столб и не применяются искусственные удобрения. Когда я сажаю деревья, я просто закапываю корни и покрываю место посадки перегноем и рядом лежащими камнями. Слой мульчи удерживают влажность, перегнивает и служит удобрением. Камни стабилизируют дерево, так как они придавливают корни. К тому же, камень «потеет» – это значит, что под камнем собирается конденсат и очень помогает только что посаженному дереву. Кроме того, камни регулируют температуру. Под камнями собирается много дождевых червей, которые поставляют деревьям ценный и богатый питательными веществами помет. А между камнями живет множество нужных помощников: ящерицы, медянки, жужелицы и многие другие. После посадки я засеиваю вокруг дерева растения, которые обогащают состав земли. Особенно подходят для этого растения с глубокими корнями, например, люпин, донник, люцерна и дрок. Благодаря своим глубоким корням они способствуют вентиляции почвы, предотвращают застой воды в верхних слоях земли. Именно фруктовые деревья очень чувствительны и реагируют на застоявшуюся воду. Они начинают увядать, не приносят больше желаемых урожаев и становятся очень восприимчивы к болезням и вредителям. Часто меня спрашивают, почему это или то дерево не растет как нужно. Причина кроется чаще всего в том, что неправильно выбрано место для этого дерева (слишком ветрено, тепло, холодно, влажно или сухо) , или состав почвы не благоприятен для него. Прежде всего создает деревьям трудности уплотненная почва. Чтобы улучшить условия места, я закладываю микроклиматические зоны («ловушки» для тепла, защитные пояса от ветра, высокие плоские гряды и так далее), которые являются защитой от изменений погоды. Для улучшения почвы я высеваю сборы различных растений, которые уже были названы выше…
За растениями нужно всегда внимательно наблюдать, тогда начинаешь чувствовать, хорошо ли им…” (Зепп Хольцер)
Каждый способ имеет право на существование. И какой из них лучше могут сказать только опытные садоводы, опробовавшие оба способа.
В позапрошлом году я посадила две груши: – Осенняя Яковлева и Сибирячка – по традиционному способу с выкапыванием ямы, забиванием столбика, закладкой удобрений и т.д. Деревца еще молодые и пока рано о чем-либо говорить. Думаю, раз уж начала с традиционного способа, то и продолжать нужно в том же духе.
Новые деревца этой весной попробую посадить по методу Зеппа Хольцера с соблюдением всех условий и созданием определенного микроклимата и с соблюдением принципа «не заухаживать до смерти»…
Жизнь покажет, какой способ лучше. А что по этому поводу думаете вы?
Понравилась статья? Поделись с друзьями!